Cruzando templos de piedra milenarios y saboreando la noche de Yogyakarta

Mi estilo de viaje consiste en elegir únicamente la ciudad, subirme al avión a la aventura y buscar el alojamiento sobre la marcha. El primer día suelo dar un paseo ligero por los alrededores del hotel y, por la noche, ya acostado en la cama, busco qué lugares vale la pena visitar al día siguiente. Sin embargo, en este viaje a Yogyakarta (Indonesia), me moví sin parar desde la mañana hasta la noche, hasta el punto de que decir que no tenía planes resultaba casi absurdo. Esta es la crónica de un largo día explorando colosales templos de piedra que han resistido el paso de cientos o miles de años, para luego salir en busca de la comida local más auténtica.

El majestuoso templo de Borobudur, el monumento budista más grande del mundo

A las 8:40 de la mañana, como la distancia que tenía que recorrer hoy era bastante larga, decidí darme un pequeño capricho y pedir un Grab Premium. El vehículo asignado resultó ser un reluciente coche eléctrico BYD gris que, al ser nuevo, tenía un interior sumamente cómodo y silencioso. Condujo durante aproximadamente hora y media esquivando el congestionado tráfico de la ciudad de Yogyakarta.

Finalmente llegamos al templo de Borobudur, situado en la región de Magelang. Dado que Borobudur limita el acceso a la estructura superior para proteger el patrimonio cultural, había comprado el día anterior la entrada que permite subir. Gracias a haber preparado con antelación esta entrada de acceso limitado, pude canjearla de inmediato por el billete físico en las taquillas y cruzar los tornos. Tras acceder, me subí a un carrito eléctrico que permite desplazarse cómodamente por el enorme recinto.

Al llegar al sendero de acceso al templo, el personal nos entregó las 'Upanat', unas sandalias de paja diseñadas para proteger la estructura. Se trata de una medida inevitable para evitar que las duras escaleras y el suelo de piedra sufran daños. Durante todo el trayecto me sentí algo incómodo pensando que eran sandalias usadas por otros visitantes y que me podría contagiar de hongos, pero al terminar la visita descubrí que no se devolvían, sino que eran unas sandalias nuevas que podías llevarte como recuerdo. El recorrido por todo el templo se realiza en visitas guiadas grupales acompañadas por un guía oficial. El guía lidera el grupo con una bandera mientras explica la historia y la estructura del monumento.

Al divisarlo a lo lejos, el templo de Borobudur impresiona por sus dimensiones colosales. Se estima que fue construido entre los siglos VIII y IX durante la dinastía Sailendra, y es el monumento budista individual más grande del mundo. Se edificó utilizando más de dos millones de bloques de andesita, encajados unos con otros sin emplear cemento ni ningún tipo de argamasa. Presenta la forma de un gigantesco mandala budista tridimensional y es un milagro arquitectónico que plasma paso a paso, desde la base hasta la cima, la cosmología budista de las tres esferas: Kamadhatu (el mundo de los deseos), Rupadhatu (el mundo de las formas) y Arupadhatu (el mundo de lo informe).

Fui observando con atención el interior del templo mientras subía por las escaleras. A lo largo de la base y las galerías hay alojadas numerosas estatuas de Buda, pero llamaba la atención que muchas de ellas estaban decapitadas o tenían la cabeza dañada. Al parecer, el cuello de las estatuas es estructuralmente frágil y muchas de ellas perdieron la cabeza debido a desastres naturales como erupciones volcánicas y terremotos, o a los saqueos de los ladrones de tumbas en el pasado. Los delicados relieves que cubren las paredes esculpen con precisión la vida de Buda Gautama y las historias de los Jataka; aunque no comprendía el significado exacto de todo, era imposible no maravillarse ante el esmero que la gente de hace miles de años grabó en cada piedra.

Por fin alcancé la parte superior del templo. Esta zona es una terraza circular que simboliza el mundo de lo informe (Arupadhatu), el reino de la iluminación, donde se alinean de forma regular estupas con forma de campana perforada. En el interior de cada estupa se encuentra una estatua de Buda meditando. La armonía entre las estupas acampanadas y el paisaje montañoso que las rodea, contemplada desde la cima, transmitía una profunda serenidad junto a una brisa fresca.

Tras finalizar la visita al templo, quienes lo deseen pueden seguir explorando o caminar hacia la salida. El camino que conduce a la salida está diseñado como un sendero peatonal muy limpio y rodeado de un bosque frondoso. Aunque era un trayecto algo largo, de aproximadamente un kilómetro, la presencia de árboles verdes y el pavimento limpio hicieron que la caminata fuera muy agradable y amena.

El templo de Prambanan, un milagro hinduista que desafía al cielo

Tras concluir la visita a Borobudur, subí al coche y me desplacé directamente hacia el este, rumbo al templo de Prambanan en Yogyakarta. Fue un viaje de larga distancia que tomó casi dos horas de trayecto. Como el conductor del taxi que me esperaba había almorzado por su cuenta a mitad de camino, yo tuve que conformarme con comprar un trozo de pan en una tienda de conveniencia para saciar el hambre antes de llegar al templo. Estaba realmente hambriento.

Al principio, debido al hambre y al cansancio, pensé en tomar rápidamente un par de fotos de mala gana y regresar al alojamiento. Sin embargo, en el instante en que crucé la entrada del templo, su imponente silueta me obligó a detenerme. Construido en el siglo IX durante la dinastía Sanjaya, Prambanan es el complejo de templos hinduistas más grande de Indonesia. Fue edificado para honrar a la Trimurti hinduista formada por Shiva, Vishnú y Brahma; sus estructuras verticales de piedra, afiladas y puntiagudas de estilo gótico que se elevan hacia el cielo, reflejan a la perfección las características típicas de la arquitectura hinduista.

Subí las escaleras interiores del templo de Shiva, el más central de todos con sus 47 metros de altura, y me adentré en él. En el centro de una oscura cella se erigía una colosal estatua de piedra de Shiva Mahadeva sobre un pedestal de loto. Las místicas sombras de la deidad dibujadas por la tenue luz ambiental infundían una silenciosa sensación de solemnidad. Aunque los detalles de Prambanan son magníficos de cerca, su majestuosidad alcanza el punto álgido cuando se contempla la silueta de todo el complejo desde cierta distancia.

Al observar todo el templo más allá de la amplia explanada de césped, reflexioné sobre la historia de este extraordinario patrimonio que logró reconstruirse tras soportar numerosos terremotos. Me explicaron que las piedras que habían quedado completamente desmoronadas tras el gran terremoto del siglo XVI fueron reensambladas una a una tras una rigurosa investigación histórica, lo cual justificaba el gran orgullo que sienten los habitantes locales.

Prambanan también contaba con un camino de salida bastante largo. En un lado del sendero de salida habían instalado un pequeño minizoológico, donde unos ciervos daban la bienvenida a los visitantes asomando la cabeza a través de la reja. Se percibía un detalle muy tierno y atento para amenizar la salida de los visitantes que terminaban de ver los templos.

El sabor agridulce y salado de Yogyakarta: Gudeg y Satay

A las 3:20 de la tarde, subí de nuevo al coche rumbo a mi alojamiento. Haber conquistado en un solo día los dos templos monumentales más representativos del budismo y el hinduismo supuso un itinerario bastante duro y apretado. Tenía el estómago completamente vacío y sentía cómo se me escapaban las fuerzas. Presumo de llevar una vida libre de nómada digital, viajando sin planes concretos a una ciudad para decidir el itinerario del día siguiente desde el hotel, pero últimamente me estoy moviendo demasiado y agotando mis energías físicas para no tener planes. Me prometí que mañana me atrincheraría en una cafetería a beber algo dulce mientras me concentraba en mi trabajo principal.

Tras recuperar el aliento en el alojamiento, me acordé de repente del 'Gudeg', el plato tradicional más representativo de Yogyakarta que el conductor me había recomendado en el coche. El Gudeg es una especialidad local que consiste en cocer a fuego lento durante horas la fruta del yak (jackfruit) inmadura junto con azúcar de palma, leche de coco y diversas especias. Fui a buscar 'Gudeg Yu Djum', el restaurante más famoso especializado en este plato. Como había demasiada gente esperando, desistí de comer dentro y decidí pedirlo para llevar. De camino de vuelta, pasé también por un puesto callejero de satay donde asaban brochetas al carbón desprendiendo un aroma espectacular, y compré algunas brochetas.

Al regresar al alojamiento, abrí la caja de Gudeg que había traído para llevar y la serví junto con el satay. Cuando pedí la pieza de pollo, me dijeron que era la 'parte superior del cuerpo' por lo que pensé que se trataría de las alas, pero al abrirlo resultó ser un muslo de pollo bien carnoso. El pollo, cocido intensamente en leche de coco y azúcar de palma, no estaba duro y presentaba una textura sumamente tierna y elástica. Era como comer pollo guisado en la salsa de las manitas de cerdo agridulces coreanas. El sabor dulce y a la vez salado combinaba de forma espléndida para acompañar al arroz blanco.

«Hoy sí que ha sido un día bien aprovechado», murmuré para mis adentros mientras daba un bocado a una brocheta de satay recién hecha. Aunque fue un día en el que me moví adonde me llevaban los pasos sin un plan especial, el peso de los siglos que transmitían los colosales templos de piedra y esta cena nocturna con un marcado carácter local grabaron profundamente en mi corazón el encanto de Yogyakarta. Con el estómago lleno, la noche de Yogyakarta avanza mientras imagino mi relajado itinerario de mañana en alguna cafetería.