Über die tausendjährigen Steintempel hin zu den Aromen der Nacht in Yogyakarta
Es ist meine Art zu reisen, einfach nur die Stadt zu bestimmen, kopfüber in ein Flugzeug zu steigen und mir vor Ort eine Unterkunft zu suchen. Am ersten Tag schlendere ich meistens entspannt in der Umgebung der Unterkunft umher und suche abends im Bett liegend nach Orten, die ich am nächsten Tag besuchen könnte. Doch diese Reise nach Yogyakarta in Indonesien war so ereignisreich, dass von mangelnder Planung keine Rede sein konnte – von morgens bis abends war ich ununterbrochen in Bewegung. Dies ist der Bericht eines langen Tages, an dem ich riesige Steintempel erkundete, die Jahrhunderten oder gar einem Jahrtausend getrotzt haben, und mich auf die Suche nach Speisen begab, die vom lokalen Flair durchdrungen sind.
Die majestätische, weltweit größte buddhistische Tempelanlage: Der Borobudur-Tempel
Um 8:40 Uhr morgens beschloss ich, mir etwas Luxus zu gönnen und Grab Premium zu rufen, da die heutige Strecke ziemlich lang war. Das zugewiesene Fahrzeug war ein sauberer, grauer BYD-Elektrowagen, der – wohl weil er noch neu war – im Inneren sehr komfortabel und leise war. Wir fuhren etwa eineinhalb Stunden durch die verstopften Straßen der Innenstadt von Yogyakarta.
Schließlich kamen wir am Borobudur-Tempel in der Region Magelang an. Um das Kulturgut zu schützen, ist die Anzahl der Besucher für den oberen Bereich des Borobudur begrenzt, weshalb ich am Vortag Tickets für den Aufstieg reserviert hatte. Dank der vorab organisierten Tickets mit Einlassbegrenzung konnte ich vor Ort direkt die physischen Tickets in Empfang nehmen und die Schranke passieren. Nach dem Einlass stieg ich in ein Elektro-Cart, mit dem man sich bequem auf dem weitläufigen Gelände fortbewegen kann.
Als wir den Zugangsweg zum Tempel betraten, verteilten Mitarbeiter „Upanat“ – spezielle Strohsandalen zum Schutz des Tempels. Dies ist eine Notlösung, um zu verhindern, dass die rauen Steintreppen und Böden beschädigt werden. Da ich dachte, man würde getragene Schuhe von anderen wiederverwenden, hatte ich während des gesamten Rundgangs ein mulmiges Gefühl, mir Fußpilz zu holen. Doch nach dem Besuch stellte sich heraus, dass man die Schuhe nicht zurückgeben muss, sondern sie als Souvenir mit nach Hause nehmen darf. Die Besichtigung des gesamten Tempelgeländes erfolgt in Gruppen unter der Führung eines professionellen Guides. Der Guide führt die Gruppe mit einer Flagge und erklärt die Geschichte und Struktur der Anlage.
Aus der Ferne betrachtet beeindruckt der Borobudur-Tempel mit wahrlich überwältigenden Ausmaßen. Der Tempel, dessen Bauzeit auf das 8. bis 9. Jahrhundert unter der Sailendra-Dynastie geschätzt wird, ist die größte einzelne buddhistische Tempelanlage der Welt. Über zwei Millionen Andesit-Steinblöcke wurden ohne jegliches Bindemittel wie Zement, sondern ausschließlich durch das Ineinandergreifen der Steine aufgeschichtet. Sie bilden die Gestalt eines riesigen, dreidimensionalen buddhistischen Mandalas und stellen ein architektonisches Wunderwerk dar, das die buddhistische Kosmologie von der Welt der Begierde über die Welt der Formen bis zur formlosen Welt stufenweise vom Sockel bis zur Spitze verkörpert.
Beim Aufstieg über die Treppen betrachtete ich das Innere des Tempels genau. Entlang des Tempelsockels und der Galerien sind zahlreiche Buddha-Statuen aufgestellt, von denen auffallend viele beschädigt waren und keine Köpfe mehr hatten. Der Halsbereich der Statuen ist strukturell ohnehin schwach, und durch Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche und Erdbeben sowie durch Plünderungen in der Vergangenheit wurden die Köpfe abgetrennt. Die detailreichen Reliefs an den Wänden zeigen kunstvolle Schnitzereien aus dem Leben Buddhas und den Jataka-Erzählungen. Auch wenn ich die genaue Bedeutung nicht kannte, entlockte mir die Hingabe, mit der die Menschen vor Jahrtausenden jeden einzelnen Stein verzierten, unwillkürlich ein Staunen.
Schließlich erreichte ich die oberste Ebene des Tempels. Dies ist eine kreisförmige Terrasse, die die formlose Welt (Arupadhatu) – die Welt der Erleuchtung – symbolisiert und auf der glockenförmige, durchbrochene Stupas in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Im Inneren jeder Stupa befindet sich eine meditierende Buddha-Statue. Das Zusammenspiel der umliegenden Berglandschaft und der glockenförmigen Stupas, das man von der Spitze aus überblickt, schenkte mir zusammen mit einer kühlen Brise eine tiefe Ruhe.
Nach der Tempelbesichtigung können diejenigen, die möchten, noch weiter verweilen oder in Richtung Ausgang gehen. Der Weg zum Ausgang war als üppiger, waldähnlicher und sauberer Spazierweg angelegt. Obwohl es sich um eine relativ lange Strecke von etwa einem Kilometer handelte, sorgten die grünen Bäume und das ordentliche Pflaster dafür, dass der Spaziergang kurzweilig war und angenehm tat.
Das gen Himmel ragende Wunder des Hinduismus: Der Prambanan-Tempel
Nach der Besichtigung von Borobudur fuhr ich direkt mit dem Auto zum Prambanan-Tempel im Osten von Yogyakarta. Es war eine lange Fahrt von fast zwei Stunden. Da mein Taxifahrer, der auf mich gewartet hatte, zwischendurch schon alleine zu Mittag gegessen hatte, musste ich mich bei der Ankunft am Tempel mit einem Stück Brot begnügen, das ich schnell im Convenience Store gekauft hatte. Ich war extrem hungrig.
Zuerst war ich hungrig und müde, sodass ich dachte, ich würde nur schnell ein paar Fotos machen und direkt zur Unterkunft zurückkehren. Doch im selben Moment, als ich den Tempeleingang betrat, musste ich angesichts des überwältigenden Anblicks einfach stehen bleiben. Prambanan wurde im 9. Jahrhundert während der Sanjaya-Dynastie erbaut und ist die größte hinduistische Tempelanlage Indonesiens. Sie wurde zu Ehren der drei Hauptgottheiten des Hinduismus – Shiva, Vishnu und Brahma – errichtet. Die steilen, spitzen und vertikalen Steinstrukturen im gotischen Stil zeigen par excellence die typischen Merkmale hinduistischer Architektur.
Ich stieg die inneren Stufen des 47 Meter hohen Shiva-Tempels hinauf, der sich im Zentrum befindet, und ging hinein. In der Mitte der dunklen Cella thronte auf einem Lotustron eine riesige Steinstatue von Shiva Mahadeva. Die geheimnisvollen Schatten der Götterstatue, die im schwachen Lichtgewand tanzten, verliehen dem Ort eine ehrfurchtgebietende Schwere. Der Prambanan-Tempel besticht zwar aus nächster Nähe durch seine hervorragenden Details, doch seine wahre Erhabenheit entfaltet sich erst im vollen Maße, wenn man etwas Abstand gewinnt und die gesamte Silhouette der Anlage überblickt.
Beim Blick über die weite Rasenfläche auf die gesamte Tempelanlage dachte ich schweigend über die Geschichte dieses großartigen Erbes nach, das zahlreiche Erdbeben überstanden hat und wiederaufgebaut wurde. Es hieß, dass die Steinhaufen, die nach dem großen Erdbeben im 16. Jahrhundert völlig in sich zusammengefallen waren, durch akribische historische Rekonstruktion Stein für Stein wieder zusammengesetzt wurden – da konnte ich den Stolz der Einheimischen gut nachempfinden.
Auch in Prambanan zog sich der Weg zum Ausgang ziemlich in die Länge. An einer Seite des Weges befand sich ein kleiner Mini-Zoo, in dem Rehe hinter dem Zaun die Besucher begrüßten. Man spürte die liebevolle Aufmerksamkeit, die den Besuchern selbst auf dem Weg nach draußen entgegengebracht wurde.
Der süß-salzige Geschmack von Yogyakarta: Gudeg und Saté
Um 15:20 Uhr machte ich mich mit dem Auto wieder auf den Weg zur Unterkunft. Es war eine ziemlich anstrengende und dichte Reise, an einem einzigen Tag die beiden gigantischen Monumente des Buddhismus und des Hinduismus zu bezwingen. Mein Magen war leer, und meine Kräfte schwanden langsam. Man sagt zwar, das Leben eines digitalen Nomaden, der ohne festen Plan von Stadt zu Stadt reist und sich erst in der Unterkunft das Programm für den nächsten Tag sucht, sei voller Freiheit – aber in letzter Zeit bin ich für jemanden ohne Plan viel zu viel unterwegs und verausgabe mich körperlich komplett. Ich nahm mir fest vor, mich morgen in einem Café einzunisten, süße Getränke zu schlürfen und mich auf meine eigentliche Arbeit zu konzentrieren.
Als ich in der Unterkunft kurz durchatmete, fiel mir plötzlich „Gudeg“ wieder ein – die traditionelle Spezialität Yogyakartas, die mir der Fahrer im Auto empfohlen hatte. Gudeg ist ein lokales Gericht, bei dem junge Jackfrucht über mehrere Stunden hinweg mit Palmzucker, Kokosmilch und verschiedenen Gewürzen weich geschmort wird. Ich suchte „Gudeg Yu Djum“ auf, das berühmteste Restaurant für dieses Gericht. Da die Schlange der wartenden Gäste zu lang war, beschloss ich, auf das Essen im Restaurant zu verzichten und es stattdessen mitzunehmen. Auf dem Rückweg hielt ich noch an einem Saté-Straßenstand, an dem Fleischspieße über Holzkohle gegrillt wurden und ein herrlicher Rauchduft aufstieg, um mir ein paar Spieße zu holen.
Zurück in der Unterkunft öffnete ich die Gudeg-Schachtel und breitete sie zusammen mit den Saté-Spießen aus. Als ich das Hühnerfleisch bestellte, hieß es, es sei das „obere Fleisch“, sodass ich dachte, es handele sich um die Flügel – doch beim Auspacken entpuppte es sich als saftiges Schenkelfleisch. Das Hühnerfleisch, das intensiv in Kokosmilch und Palmzucker geschmort worden war, war keineswegs zäh, sondern wunderbar zart im Biss. Es erinnerte mich an Hühnchen, das in einer koreanischen Sojasaucen-Jokbal-Marinade geschmort wurde. Das süß-salzige Aroma harmonierte einfach perfekt mit dem Reis.
„Heute habe ich wirklich das Beste aus dem Tag herausgeholt“, murmelte ich leise vor mich hin, während ich von einem goldbraun gegrillten Saté-Spieß abbiss. Obwohl es ein Tag war, an dem ich mich ohne festen Plan einfach treiben ließ, haben sich das unendliche Alter der gigantischen Steintempel und das geschmacksintensive, lokale Abendessen tief in mein Herz eingeprägt und mir den Charme der Stadt Yogyakarta offenbart. Mit sattem Magen und voller Vorfreude auf einen entspannten Tag im Café morgen bricht die Nacht über Yogyakarta an.
